De siste årene har det vært en bevissthet om sammensetningen og effekten av det vi spiser hver dag.
Det er ikke uten å være ledsaget av spenninger, spesielt rundt kosmetikkindustrien og stoffene som brukes i sammensetningene.
Kjemisk eller naturlig?
Svært ofte stammer denne spenningen fra en dikotomi mellom "kjemikalier" og "naturlige produkter", hvor sistnevnte blir presentert som den ultimate og berømmet.
Likevel er det en nyanse å observere fordi hvem som sier "kjemisk", ikke nødvendigvis sier skadelig, giftig eller kontroversiell! Dette er skyggen jeg skal fortelle deg om i dag.
For å hjelpe meg ba jeg om hjelp fra ekte profesjonelle kjemikere og lesere av Mademoisell: Sarah, Mélina og Marine, hvorav en jobber på Ecocert, en av merkene som garanterer miljøvennlig og ansvarlig kosmetikk.
Pro, hva!
"Kjemiske produkter", et misbruk av språk som skal spesifiseres
Hva er egentlig et kjemikalie i kosmetikk?
Jeg har inntrykk av at alle snakker om det uten egentlig å ha definert begrepene. Sarah og Mathilde synes det er litt av et betegnelse som til slutt ikke betyr mye, fra et vitenskapelig synspunkt.
Dette uttrykket brukes ofte av allmennheten for å betegne et syntetisk produkt eller i bredere forstand, noe som har blitt transformert av mennesker.
Imidlertid skjer kjemiske reaksjoner i kontakt med flere naturlige produkter som ikke transformeres. For eksempel ved å blande sitron og kritt (som er en kalkstein), kan du få CO2!
Det er bare kjemi baby
Hva er et syntetisk produkt?
Syntetisk kjemi består i å skape molekyler ved å samle allerede eksisterende produkter, ofte fra petrokjemi.
Opprettelsesprosessene kan variere fra oppvarming til ekstrahering av molekyler for å endre deres biologiske karakterer ved å montere dem annerledes.
Likevel, som Sarah nyanser:
Vi har syntetiske forbindelser som ikke bruker petrokjemi, som silikoner, som er skapt ganske annerledes.
Hvorfor bruke syntetiske stoffer i kosmetikk?
Bruk syntetiske stoffer for å diversifisere sanseopplevelsen
Syntetiske stoffer brukes til å oppnå mangfold i teksturer, dufter, farger og vaskemiddel (rengjøringsvirkning) til kosmetiske produkter.
Det er også behov for konservering av produkter . Hittil har kjemikere ikke naturlige konserveringsmidler så effektive som syntetiske konserveringsmidler.
Et naturlig konserveringsmiddel kan forhindre spredning av bakterier, sopp og gjær i maksimalt 1 til 2 måneder, spesielt hvis det kosmetiske stoffet er solid.
Det er mye mer komplisert for kremer og væsker.
Bruk syntetiske stoffer i en økonomisk og økologisk tilnærming
Det er også en økonomisk og økologisk nødvendighet fordi dyrking av naturlige aktive ingredienser er dyrt og kan føre til avfall, som eksemplet på Mélina illustrerer:
Å dyrke hele avokadofelt for å utvinne olje, vil for eksempel konsumere mye vann, mens en avokadobasert aktiv vil være mindre energiintensiv og lett reproduserbar.
Dette er også grunnen til at kjemikere prøver å isolere molekylene som er ansvarlige for fordelene og reprodusere dem for maksimal effektivitet.
For eksempel drenerer flavinoidene i Gingko Biloba-treet og aktiverer mikrosirkulasjonen, og dette er hva vi som forbrukere finner i kremer for øyeområdet!
Og det uten å dyrke hele skog ...
Syntetiske forbindelser som ikke kan erstattes av naturlige forbindelser
Enstemmig svarte de unge kvinnene "nei": visse handlinger kan IKKE reproduseres av naturlige eiendeler.
Jeg siterer for eksempel emulgering - dette er grunnen til at naturlig sjampo ikke skummer. På samme måte eksisterer ikke følelsen fra silikon naturlig.
I mangel på noe bedre, er dette også grunnen til at de organiske Ecocert- og Cosmebio-merkene for tiden tåler 5 syntetiske konserveringsmidler . For Marine gjelder det samme ytelsen til det endelige produktet.
En stor del av ingrediensene som følge av syntesen er derivater av det naturlige som ble pumpet (red.anm .: forsterket).
Så du kan finne tilsvarende handlinger ved å gå tilbake, men det vil nødvendigvis ofte være mindre kraftig enn den konsentrerte versjonen, og dyrere.
Er det ikke mulig å gjøre 100% naturlig i stor skala?
Forutsatt at 100% naturlige inkluderer naturlige ingredienser og de av naturlig opprinnelse, er det mulig ... men disse produktene vil ikke holde seg bra, noe som er bekymringsfullt når de tilbys dem til forbrukerne.
Produkter som er sertifisert som naturlige eller organiske, kan markedsføre sammensetninger som er 97 eller 99% naturlige fordi de eneste syntetiske forbindelsene er konserveringsmidler.
På den annen side, for visse produkter som oljer, tilfører kjemikere vitamin E (tokoferol) og paf! Det lager ... frokostblandinger formet som sjokoladeblader. Og det er helt naturlig.
Konklusjon: den naturlige måten å lage den lille grubben din i små mengder hjemme, ikke noe problem , men i industriell skala er det mer komplisert.
"Ingredienser av naturlig opprinnelse" og organiske ingredienser
Hva betyr "ingredienser av naturlig opprinnelse"?
En ingrediens av naturlig opprinnelse har gjennomgått en modifikasjon og er ikke i samme tilstand som da den kom ut av planten eller mineralet den kom fra.
Dette er for eksempel tilfellet med ingredienser oppnådd ved gjæring, slik som hyaluronsyre, oppnådd fra gjær som kjemikere gir sukker til.
Det samme gjelder såpe, oppnådd ved en forsåpningsprosess.
Er det noen ingredienser som ikke er av naturlig opprinnelse i det hele tatt ?
Ja, noen ingredienser er ikke av naturlig opprinnelse: deres opprinnelse er rent petrokjemisk. Dette er tilfelle med vaselin og mineraloljer.
Vitenskapen er så forfriskende ...
Er organiske ingredienser virkelig bedre?
For tiden tilgjengelige studier viser at ubehandlede grønnsaker som måtte forsvare seg mot miljøet for å vokse, er mer belastet med næringsstoffer , så det er kult.
Organisk produksjon respekterer også miljøet som du kan forestille deg.
Når du legger til en organisk sertifisering på det endelige produktet, er det et løfte om strenghet med kontroller i hele produksjonskjeden.
Marine, som har spesialitet, forklarer det mye bedre enn jeg gjør:
I sertifiseringsprosessen av et organisk produkt vil vi revidere hele produktkjeden, det vil si at vi starter fra bonden som dyrker oliven til merket som selger produktet til forbrukeren.
Med alle disse aktørene vil vi sjekke at regelverket (innen økologisk landbruk for oliven og olje) og standardene (Ecocert eller Cosmos siden 2021 for kosmetikkdelen) blir respektert.
For eksempel: ingen rengjøringsprodukter giftige for miljøet for å rengjøre produksjonstankene, etc.
Disse etikettene er en garanti for at du ikke har kontroversielle stoffer hvis du ikke vil.
Merk at noen sertifiseringer fungerer annerledes, så finn ut om spesifikasjonene til de som interesserer deg!
Giftige stoffer og kontroversielle stoffer
Hva er et kontroversielt stoff?
Ah til slutt, vi nærmer oss emnet for de berømte kontroversielle stoffene .
Disse ingrediensene har vært gjenstand for studier som ser ut til å indikere at de kan utgjøre en risiko for forbrukerens helse .
Problemet er at det ikke er enighet i det vitenskapelige samfunnet, så noen fortaler seg for å bruke dem mens andre ønsker flere studier.
I mellomtiden blir disse ingrediensene noen ganger erstattet av andre, som vitenskapen ikke har noen virkelig etterpåklokskap siden de nylig ble oppfunnet.
I denne forbindelse tar Sarah opp saken om parabener:
Det verste eksemplet er etter min mening paraben.
Parabener (det er flere typer) har blitt mislikt fordi en studie knytter tilstedeværelsen av visse parabener til brystkreft hos rotter.
Med unntak av at disse ikke alle er parabener, er de minste a priori ufarlige.
Ettersom ingen kjøpte paraben lenger, bestemte laboratorier seg for å erstatte den med MIT (MethylIsoThiazolinone), et annet veldig kraftig konserveringsmiddel.
Og ikke hell, MIT er virkelig ikke bra (for bevis er det nå forbudt), men som ingen visste blant forbrukerne, så vi aksepterte ...
Dette eksemplet er en av grunnene til å forklare at komposisjonene ikke endres systematisk i tilfelle ikke-bevist mistanke.
Hvordan gjenkjenne stoffene i fare i sammensetningen av et kosmetisk middel?
Dette spørsmålet er fortsatt komplekst.
Først og fremst er det europeisk regulering som det første filteret, denne lovgivningen som forby ingredienser når og når helserisikoen er demonstrert.
Det kan ikke gå raskere enn musikk, men hvis produkter fra land utenfor EU inneholder en forbudt ingrediens, er det et første rødt flagg.
I tillegg blir den samme studien utført i henhold til kunstens regler av et uavhengig laboratorium ofte tolket annerledes : det er mangelen på konsensus som jeg snakket om tidligere.
For Sarah er påbudet om å konsumere så mye som mulig av naturlige produkter bare en første vei fordi ikke alt er tilgjengelig i naturlig tilstand og naturlig ikke er synonymt med harmløshet .
Hun slutter med disse ordene:
Naturlig betyr for ofte "inert for helse" for mennesker, og det er det ikke.
Du kan spise vaselin (redaktørens merknad: ikke gjør det, takk), du vil gå veldig lett på do, men det vil ikke forandre deg!
Tvert imot er det antikreftmedisiner utviklet av planteaktive ingredienser, et bevis om nødvendig at naturen er veldig potent.
Alt dette for å si at det ikke er noe som heter null risiko, og det er ikke av laboratorievillighet, men også fordi vi beveger oss veldig raskt og at vi ikke alltid har perspektiv på alt.
Denne artikkelen var ment å hjelpe deg med å navigere i det du absolutt hører rundt deg og hva du leser på internett, jeg håper det har vært nyttig for deg.
På samme måte skulle jeg ønske jeg hadde lyktes i å avlaste litt den nåværende alarmistiske atmosfæren , som noen ganger viser seg å være engstelig.
Har du andre spørsmål om syntetiske stoffer som brukes i kosmetikk?
