Neste Paris Fashion Week starter 27. februar 2021 og slutter 6. mars. En sann motemøte i flere tiår, har "moteuken" fortsatt så mye betydning i dag?
Dette er spørsmålet jeg har stilt meg selv i noen måneder, og her er min refleksjon over emnet.
Hva er en moteuke for?
I byer som Milano, London, New York eller Paris presenterer de store husene og merkevarene modellene for kolleksjonen for neste sesong (i februar presenterer vi derfor høst-vinter 2021/2019).
Det er selvfølgelig en mulighet for samfunnet og pressen til å gjøre status over trendene som vil gjøre sesongen, og for kjøpere, å legge inn bestillinger.
Det er da opp til merkene å starte produksjonen slik at sesongen er i tide i butikken.
Det er det grunnleggende prinsippet, for de fleste merkevarer som har operert sesongmessig, veldig veldig lenge.
Men det har endret seg.
Når rask mote rister på kalendere
Parallelt med denne operasjonen har det som kalles rask mote utviklet seg.
Raskere enn sin forfader, fungerer hurtigmote også på samlinger etter årstider på designsiden (vi finner ikke vinter om sommeren), men nye produkter kommer mye mer regelmessig i butikkene.
Jeg har jobbet som salgskonsulent, og jeg kan forsikre deg om at det kommer nye varer annenhver uke. Kunden er derfor kontinuerlig i kontakt med nye produkter og nye ønsker, tilpasset sesongen, sannsynligvis etter været og tilgjengelig umiddelbart.
Det er derfor ikke lenger en vår / sommerkolleksjon og en annen høst / vinterkolleksjon, men full av små kolleksjoner med nyheter gjennom året, som gradvis ødelegger sesongens konsept.
Noe som tydelig endret spillet.
Se nå, kjøp nå adoptert av de store husene
Fra oppgangen i shopping på internett og funksjonen til rask mote som påla sin stil, ble det skiftet.
Observasjonen er enkel: folk vil ikke lenger vente på et produkt som blir presentert for dem når været ikke er passende. Det er sant at det å se badedrakter i oktober ikke tillater deg å projisere deg selv.
Noen parader tilpasset seg deretter. For eksempel er det fullt mulig å se det til Etam (leve på nettet eller i virkeligheten hvis du veier) og å kjøpe modellene du liker samtidig (eller i verste fall neste dag) på e-butikk av merket.
Dette kalles Se nå, kjøp nå . Konseptet har skapt en reell splittelse mellom merkene.
Noen av dem som Burberry eller Tommy Hilfiger fikk tak i det, mens Dior og Chanel nekter kategorisk (Franskmennene motstår? Er jeg virkelig overrasket? Nei.)
Den diskrete økningen av langsom mote
I møte med denne tråkkfrekvensen pålagt av den raske moteindustrien som mishandler de store husene, vokser en annen bevegelse: langsom mote.
Bygget i opposisjon til rask mote, inviterer langsom mote folk til å konsumere klær på en annen måte : kjøp sjeldnere etter bærekraftige og etiske merker eller brukt.
Flere og flere blir med på denne forbruksmåten som heller ikke passer inn i systemet for sesongmessighet og "trender", men favoriserer tidløse brikker.
Hvilken fremtid (er) for Fashion Week?
Min konklusjon er binær . Jeg sier til meg selv at fremtiden for moteuken er truet av to aspekter av selve moten, som ikke er inkompatible, men motstridende.
På den ene siden er det en gammel industri som er basert på tradisjoner , spesielt for fransk kultur, og de store husene vil alltid ha sin overherredømme. Purister og motefans vil alltid være ivrige etter å se hva designerne har laget for dem.
Jeg har alltid sett Fashion Week som en inspirerende begivenhet, men ikke viktig fordi jeg ikke er målet: det er ikke meg som skal kjøpe en Dior-kjole. Men det vil alltid være publikum for det.
I dette kan Fashion Week forbli et arrangement bare for profesjonelle eller for fans som har penger, som man vil konsultere eksperter på motetrender.
På den annen side kan ikke mote forbli i fortiden, det er mot sin natur, det må følge flyten, til og med være visjonær. Hun må leve i samme tempo som menneskene som bruker henne.
I sin artikkel fra 2021 forestiller Marie Claire seg parader som i stedet ville være åpne helt for publikum. Jeg synes at dette ikke er en hypotese å utelukke, sosiale nettverk ser nesten ut til å være bedre reklame enn pressen.
Fashion Week, en rolle som skal omdefineres
Utover sesongoperasjonen som går i oppløsning, er det paradenes rolle som har endret seg . De var foran spillet og sendte meldinger. Det er fremdeles tilfelle i dag, men jeg oppfatter det som mindre rungende.
Hvorfor ? Etter min mening, fordi de har det travelt og det var mangfold på Instagram før vi til og med vurderte det på catwalks. Flere og flere merker ønsker å presentere blandede show. Koder har utviklet seg.
I dag kan jeg lettere identifisere meg med en influencer eller en influencer enn med modeller, selv om dette mangfoldet vokser.
Jeg kommer til og med til å si for meg selv at det er de, stjernene på Instagram, som har større vekt, med samfunnet på tusenvis eller millioner av følgere.
Mimie Lashiry, 900 000 abonnenter
Nikkie Tutorials, 9,3 millioner følgere
Fashion Week er ikke lenger viktig, men det er inspirerende. Hva trenger hun for å overleve? For å være mer kunstnerisk, mer spiss? Eller mer tilgjengelig?
Det er lenge siden skaperne ikke lenger har monopol på trenden. Yves Saint Laurent sa på 1970-tallet:
“Gaten og meg er en kjærlighetshistorie.
1971 er en stor date, fordi mote endelig tar gatene ”
Siden har hun aldri ønsket å forlate henne, og det er dette som inspirerer meg til å kle meg hver dag.
Så jeg lager et forslag til deg: kanskje fremtiden for moteuken er bare å ha på oss det vi elsker , uten å måtte sjekke om det er oppdatert.
I en uke, over hele verden, kunne vi alle ta bilder av oss selv og dele vårt favorittutseende for å inspirere folk på vår skala.
Hva tror du ? Skal vi kaste dette?
