Drømmer du om å fly bort for å utforske verden, eller bare komme deg vekk fra det hele for en landhelg hos bestemor? Gode nyheter, mademoisell hjelper deg med å forberede deg på alle turene dine med den nye boksen for mai måned.
BESTILL BOKSEN FRA ET SPILLER
Er du skeptisk? Ta en titt på Pinterest-tavlen vår som gir deg ledetråder om innholdet!
For tjue år siden, like før fødselen til mine små brødre, var far på en siste store reise før han ble husmor på heltid.
Jeg var knapt fire år gammel og husker ikke fraværet hans.
Han dro til bestigningen av Mount Gokyo Ri i Everest-regionen i Nepal . Men på grunn av dårlig vær måtte han snu seg tilbake og avbryte reisen.
Ikke ønsket å forlate Nepal, men bestemte seg for å ta tilflukt i en hytte (en typisk nepalesisk innkvartering, nldr) i Kyangjuma, som ligger i distriktet Solukhumbu.
I ti dager hjalp han eieren av tilfluktsstedet, Tashi Sherpa , mens ektemannen Lhakpa Dorje , en erfaren klatrer fra regionen, dro på ekspedisjon.
På den tiden klarte hun denne lille bygningen mens hun passet på sine tre små gutter.
Tilbake i farens fotspor
Og tjue år senere var det på det samme stedet jeg gikk for å tilbringe to uker. Som om det var skrevet, fant jeg meg selv å hjelpe til i denne hytta, der faren min hadde vært, to tiår tidligere.
Jeg ble den eneste vestlige servitøren i regionen. Til tross for det utallige antallet mennesker jeg har møtt de siste tjue årene, husker Tashi faren min veldig godt.
Hun forteller meg hvordan han kom og dro til landsbyen for å ta barna med på skolen og samle vann til hytta i 1997.
Rennende vann hadde ennå ikke kommet til Sherpa-riket. (Sherpaer er en etnisk gruppe opprinnelig fra Tibet, i dag refererer begrepet til nepalesiske fjellklatrere, bærere og guider i Himalaya-fjellene, red.anm.)
Lhakpa Dorje og Tashi Sherpa, foran Himalaya-fjellene.
Nå kalt Amadablam Lodge , er dette tilflukt et av de største i regionen . Tashi og Lhakpa Dorje er blant de dårligere Sherpaene.
Hytta er utvidet flere ganger og har nå to spisestuer, to butikker, et bakerom, en stor terrasse, et tempel, en restaurant for lokalbefolkningen og et sjarmerende bønnehjul.
Tashi snakker upåklagelig engelsk takket være mange opphold i USA, der en av sønnene hans bor. Lhakpa har sluttet å snakke med toppmøtene, men fra tid til annen tar han venner til Base Camp, og for øvrig har han guidet prins Charles som kom for å besøke Himalaya-fjellene.
På tjue år er det bare synspunktet som ikke har endret seg.
Hytta på fjellet
Fra hytteterrassen grenser panoramaet til virkelighetsgrensene. Fra venstre til høyre: Lhotse, Kantera, Khantserko, Amadablam. Alt innpakket i sin kappe av evig snø.
I full service går jeg noen ganger tapt når jeg beundrer disse enorme steinene. Om to uker fikk jeg imidlertid tid til å venne meg til disse majestetiske naboene for å kompensere.
Jeg føler meg som en voyeur som ser på dem ut av øyekroken for å finne ut hvordan de bruker dagene sine.
Noen ganger rømmer brann fra toppen. Det er et tegn på at det stormer storm der oppe. Om kvelden trekker de tåkegardinene for å nyte litt privatliv.
Det mest magiske øyeblikket på dagen er når natten faller over regionen. I riket nedenfor blir vi kastet i mørket mens de mytiske toppene fanger solens siste stråler.
Gråheten omgir oss mens de fremdeles er utsmykket med gull som for å feire slutten på en annen dag; De som virket så nær noen timer før, er nå utilgjengelige. Et annet bevis, hvis det var behov for det, at vi tilhører to veldig forskjellige verdener.
Hverdagen på hytta sammen med Everest
Hver morgen våkner jeg rundt klokka 06.00. Jeg elsker å våkne opp til lukten av enebær som brenner i brennkaret og stemmen til Tashi som resiterer sine daglige bønner når han går rundt bygningen.
Vi må først servere frokost, spørre om tilstanden til klientene som skal opp og gi dem noen endelige råd for høyden.
Dagene er tegnet av strømmen av turgåere . Det er de som går sakte, tar pusten for hvert steg, som tar seg tid til å drikke ingefærte og spise hvitløksuppe.
Det er unge idrettsutøvere som har det travelt med å oppnå sine prestasjoner. Vi ser de fleste av dem ikke igjen fordi de ofte vil gi en uttrykkelig retur med redningshelikopter for å ha provosert toppene litt for mye.
Det er ikke bra?
Vi møter også de det er første gang for, og de som kommer tilbake hvert år har blitt et nesten viktig behov.
Så er det de som er tilbake, utmattede men stjerner i øynene. De er glade for å komme ned til "bare" 3600 moh hvor vi finner litt oksygen og hvor det er relativt varmere.
Disse besetningene stemplet av de store eventyrmerkene kom i bølger. Når frokostkundene har reist, har vi tid til å spise før den første fra Namche Bazar går av land rundt klokka ti.
Til frokost er det nudelsuppe, grøt eller tsampa - byggmel, den viktigste maten til folket i Himalaya.
Vi er opptatt med å servere te, lunsj og noen deilige bakverk under den brennende solen til midt på ettermiddagen. Utsikten er så klar at den ser retusjert ut.
Det er denne ekstraordinære utsikten som tiltrekker så mange besøkende til å stoppe på terrassen vår . Umulig å savne bildet hans.
Hytta, stedet for usannsynlige møter
Grupper av turgåere fra hele verden følger yak-campingvogner som aldri har kjent noe annet enn bratte fjell. Vi hører de tunge klokkene deres nærme seg.
Maya, hunden fra hytta bjeffet før dyrene kom inn i synsfeltet vårt.
Dyr og menn bærer en hel del av globaliseringen på ryggen: flasker brus, sigaretter, melkepulver og kaffe, sjokoladebarer, poser og noen ganger til og med hjulkofferter.
For en gangs skyld er menneske og dyr nesten like. En solid og sikker fotfeste. Fra tid til annen nådde en annen lyd av bjeller oss.
Det er det av hestene som passerer i hast. Hester brukes mye i Sherpa-riket for å bevege seg raskt i en nødsituasjon eller for å dra trekkere på slutten av tauet til deres endelige destinasjon.
Hesten er det eneste transportmidlet som går på landene til Miyo Langsangma-regionen.
Hei du.
De første ankomsterne går av land rundt klokka tre, legger tingene sine på rommene og slapper av til kvelden.
Når noen organiserte grupper kommer for å overnatte, kommer bærere og yakker tidlig for å hente nøklene og distribuere bagasjen til rommene.
Oktober som høydepunkt turistsesongen, er Amadablam Lodge fullbooket nesten hver kveld. Når vi ønsker fransktalende kunder velkommen, er det en stilltiende avtale om at jeg tar vare på dem.
Jeg var i stand til å gjøre noen veldig fine møter.
Blant dem Roland, superstjernen til Khumbu-breen. En fjellgale som klarte å skaffe de nødvendige midlene for å bringe rennende vann til Kyangjuma og de omkringliggende landsbyene.
Han har kommet hvert år i tjuefem år, til tross for et hjerteinfarkt. Han er nå nesten åtti år gammel og har et utall anekdoter å fortelle.
Livet er bra på hytta
På rolige dager benytter vi anledningen til å rense alt grundig og fylle oss med bakverk som vi ikke hadde solgt.
Om kvelden lager Pemba, som driver restauranten, mat for alle, og vi feirer alle sammen. Hovedspisestuen er alt i lakkert tre. I sentrum sitter ovnen som vi tenner hver kveld. Rundt om er det små trebord i tibetansk stil.
Ingen stol men sofaer dekket med tepper også på tibetansk måte.
På bakveggen, rett ved døren til det lille soverommet mitt, henger en stor plasmaskjerm der vi viser filmer for grupper.
I løpet av to uker må jeg ha sett Seven Years i Tibet mer enn fire ganger, Into Thin Air to ganger og Himalaya Childhood of a Chief kanskje tre.
Jeg lovet meg selv å ta med DVD-eksemplarer av Kundun og Everest neste år for å variere gleden.
Vi tenner de nepalske kanalene før vi legger oss. Noen få minutter blir viet til nyhetene, og så glipper en av oss musikkvideoene.
Tashi benytter anledningen til å stille opp noen flere bønner med vindmøllen sin. Hans resitasjoner er ispedd telefonsamtaler til hans mange nepalesiske og utenlandske venner.
Noen ganger overnatter nabo Mingma og gutten hennes på 12 år. I disse tilfellene tar vi ut ekstra tepper fordi det alltid er plass til forbipasserende mennesker, venner, familie som ønsker å bli og sove.
Den organiserte agendaen til hytta
Fredag er en dag fra hverandre: det er markedsdag i Namche. Fredag og lørdag er de eneste dagene når hytter i hele regionen kan fylle på grønnsaker, frukt og andre forbruksvarer.
De lengste og rikeste sender bærere frem og tilbake på en dag, mens andre går distansen personlig.
Da jeg kom tok turen meg rundt 2 og en halv time med sekken på 12 kg og noen få på ryggen.
Jeg kan nå ta turen på mindre enn to timer med en tilsvarende vekt. Jeg moret meg over det forbløffede utseendet til turister og guider mens jeg går raskt sammen med akolyttene mine, som bærer tre ganger lasten min.
Jeg følte sjelen til en Sherpa-portier. I Namche benytter jeg anledningen til å sette meg ned en times tid i en av de mange konditoriene for å unne meg en liten godbit og en ekte internettforbindelse for å ringe mine kjære som mine eventyr fortsetter gjennom ukene.
Min nabo Everest og min utfordring
Jeg forteller dem at jeg så Everest, min bestigning av Gokyo Ri-fjellet og livet mitt blant Sherpas. Jeg har hatt gode opplevelser, men jeg har en siste ting å gjøre før jeg forlater denne mytiske regionen.
Jeg fikk det inn i hodet mitt for å se hvordan landskapet ser ut på Tengboche- siden . Tengboche er første stopp på Everest Base Camp Trail.
Stedet er kjent for sitt kloster som velsigner klatrere før oppstigningen og for sin fantastiske utsikt. Jeg må derfor nå dette stedet før jeg drar til de varme slettene. Jeg drar når tjenesten er ferdig, vi var ganske opptatt dagen før.
De store gruppene med guider er på vei tilbake, og de lokale guidene hilser meg nå med sterke klemmer av sympati.
Jeg la i vei med et sikkert og akklimatisert skritt for søndagsturen min.
På programmet, en slitsom nedstigning til elveleiet og deretter en like vanskelig bestigning til landsbyen Tengboche. Mellom de to, en pittoresk passasje på en hengebru som krysser strømmen. Utsikten fra Tengboche var like fantastisk som fra hytta.
Tid for avgang
Dagen etter må jeg forlate Tashis lodge i en hast da et lastehelikopter har blitt bekreftet den gamle. Våkn opp ved daggry, eskortert av vennen min Sita, går vi en time for å nå Chiangboche der jeg tar av.
Jeg krysser dette kjente landskapet en siste gang.
Den frosne bakken sprekker under føttene, og tegner av stillheten om morgenen. Frosten sparte ingen om natten. Åker, smykkeboder, stupaer, manivegger, men også hunder, kråker og hester.
Jeg snur meg for å si hei en siste gang til Mount Amadablam og Everest for å ta farvel. Jeg står stille og nyter de få sekundene av evigheten når solen begynner sin daglige stigning.
Han alene har rekorden for de mest ekspedisjoner på taket i verden.
Jeg skynder meg å komme til en liten landsby. Etter mer enn tre timers venting lander helikopteret endelig. Når de hundre kryssfinerplatene, kablene og posene med sement er blitt losset, tar jeg plass i magen til monsteret. Inne, ingen sete.
Et siste blikk på hans majestet Sagarmatha gjennom en dystre koøye før han kom tilbake med plebene. Jeg kommer helt sikkert tilbake.
Så endelig, kommer den uunngåelige tilbake til den fuktige varmen, de tjæreveiene og overfloden av oksygen.
Jeg kveler allerede.
Finn Avas eventyr på bloggen hennes her.
